En el pico Ocejón

En el pico Ocejón

martes, 7 de agosto de 2012

Eslovaquia (Agosto de 2011)

Eslovaquia es un pequeño y no muy conocido país centroeuropeo, que nunca había visitado y que podría vagamente parecerse a la Syldavia de los tebeos de Tintín. Hasta él me desplacé después de pasar unos días en Alemania, en casa de mis tíos,
Tiene Eslovaquia (Slovensko o Slovenská Republika en eslovaco) una extensión de unos 50.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 5.500.000 habitantes. Se incorporó a la UE en mayo de 2004 y a principios de 2009 adoptó el euro.
Principales ciudades: Bratislava (500.000 habitantes), Košice (250.000), Prešov (100.000), Žilina (100.000), Nitra (100.000), Banská Bystrica (90.000), Trnava (80.000) y Trenčin (70.000).
Otras poblaciones que superan los 50.000 habitantes son Martin, Poprad, Prievidza y Zvolen.




BRATISLAVA

Mi primer contacto con Eslovaquia fue, como es lo habitual en muchos viajeros, con su capital, Bratislava, que tiene unos 500.000 habitantes y se encuentra a apenas 60 kilómetros de Viena, en la gran llanura del Danubio (Podunajská Nížina). En alemán era conocida como Pressburg y en húngaro Pozsony. Durante buena parte de los siglos XVI y XVII, en los que Budapest estaba en poder de los turcos, se convirtió en capital del reino de Hungría.

Vista de la ciudad desde el otro lado del Danubio

Tomo un avión de Stuttgart a Viena y en el mismo aeropuerto de la capital austriaca me subo a un autobús que, en poco más de una hora, tras parada en Hainburg, me deja en Bratislava.


He reservado habitación en un hostel de la calle Obchodná, una calle comercial, muy animada, atravesada por los tranvías, en la que además hay muchos restaurantes pequeños y económicos, que sirven platos chinos, pizzas o sándwiches. El emplazamiento no puede ser mejor, pues encima estoy a escasos 10 minutos a pie del centro. También hay que decir que esta ciudad es relativamente pequeña.

Calle Obchodná

Va a ser Bratislava el destino del país en el que vea más turistas, incluso españoles, nada extraño tratándose de la capital del país y de una ciudad a orillas del Danubio, que se encuentra en la ruta de Viena a Budapest. Y si encima estamos en pleno verano... Hay también los típicos grupos de jóvenes ingleses que se acercan a Centroeuropa atraidos por el bajo precio que tiene aquí la cerveza. Su comportamiento gregario, su inclinación a ser masa y el alto tono de voz con el que hablan en plena calle los delatan.
Fuera de Bratislava no voy a encontrar prácticamente turistas, si exceptuamos a checos o polacos. 

El Observador no nos quita el ojo a los transeuntes

En Bratislava se funden lo nuevo y lo antiguo. Existe un fuerte contraste arquitectónico entre la Ciudad Vieja (Staré Mesto), en la ribera norte del Danubio (Dunaj), y la arquitectura comunista del Puente Nuevo (Nový Most), con su gran torre, construido en 1972, y de los enormes bloques de apartamentos de hormigón del barrio de Petržalka, al sur del Danubio.

Puente Nuevo y barrio de Petržalka desde lo alto del castillo

Próxima al hostel en que me alojo está la Iglesia de la Santísima Trinidad (Kostol Trinitárov), de fachada cóncava y estilo indudablemente barroco. Tiene un trampantojo pintado en el techo.

Iglesia de la Santísima Trinidad 

El camino más directo al centro desde mi hostel pasa junto a la Torre y Puerta de San Miguel (Michalská Veža a Brana), construida en el XIV y sucesivamente ampliada en el XVI y el XVIII. Es la única puerta de la ciudad que permanece en pie.

Torre de San Miguel

El Castillo de Bratislava (Bratislavský Hrad) se asienta sobre una colina desde la que se domina la Ciudad Vieja y el Danubio. Fue sede de la realeza húngara durante la ocupación turca de Budapest.

Castillo de Budapest

En los jardines que rodean el castillo hay una estatua de Santa Isabel de Hungría. Esta mujer nació en 1207 en el Castillo de Bratislava. Hizo voto de pobreza y practicó la caridad. Se casó con el príncipe Ludwig de Turingia. Mientras su marido estaba de viaje, la peste y una riada azotaron sus tierras e Isabel no dudó en repartir provisiones entre los pobres. Su familia política no veía con buenos ojos su generosidad. Tras la muerte de su marido en una cruzada, continuó dando pan a los campesinos, pero oculto en su delantal para que no la vieran. Al ser descubierta, manifestó que no era pan sino rosas lo que repartía. Al ser obligada a mostrar lo que escondía en el delantal, aparecieron milagrosamente unas rosas. Forzada a abandonar el castillo de su marido ya muerto, se afincó en Malburg, donde colaboró con la orden franciscana y ayudó a construir hospitales. Murió a los 24 años. Poco después, comenzó a hablarse de milagros de curación relacionados con su tumba y se inició su proceso de canonización.

Estatua de Santa Isabel de Hungría

De repente me topo con una mujer de larguísimas piernas sentada en un banco y, sin pensármelo mucho, me decido a abordarla. No recuerdo exactamente cuál fue mi saludo o qué comentario le hice, pero lo cierto es que la mujer continúa como ensimismada, sin prestarme la más mínima atención. Ni siquiera se digna en girar la vista hacia mí. Ni una leve mueca en su impasible rostro. Este primer intento mío de ligar, o al menos de un acercamiento, resulta un estrepitoso fiasco. Lo habitual, por otra parte.

La indiferente mujer

La Plaza Mayor (Hlavné Námestie) fue en otra época el mercado principal de la Ciudad Vieja. Actualmente se llena de puestos de artesanía durante los mercadillos de Navidad y Pascua. En el centro se encuentra la fuente de Rolando, construida en 1572, y a un lado, el Antiguo Ayuntamiento.

Plaza Mayor

El Antiguo Ayuntamiento, construido en 1421, alberga en su sótano el Museo Municipal, en el que se exhiben objetos de arqueología y cámaras de tortura.

Viejo Ayuntamiento

El Palacio del Primado (Primacíalny Palác) es un edificio neoclásico muy refinado. En su Salón de los Espejos, Napoleón y el emperador austriaco Francisco I firmaron en 1805, a la conclusión de la batalla de Austerlitz, el Tratado de Pressburg. En la galería del segundo piso se exponen tapices ingleses del siglo XVII.

Fachada del Palacio del Primado


Patio interior del Palacio del Primado

La Catedral de San Martín (Dóm Sv. Martina) fue construida en el siglo XIV en estilo gótico. Entre 1563 y 1580 se coronaron aquí once monarcas húngaros de los Habsburgo (diez reyes y una reina, María Teresa de Austria, que fue coronada en 1740). Su torre está rematada por una corona dorada en lugar de una cruz.

Catedral de San Martín

El Teatro Nacional Eslovaco, en la plaza de Hviezdoslavovo Námestie, fue inaugurado en 1886 y es la principal sala de ópera y ballet de la ciudad. Cuenta con un lujoso interior, pero solo puede visitarse asistiendo a algún espectáculo.

Teatro Nacional Eslovaco

El Viejo Mercado (Stara Tržnica), en la plaza del Alzamiento Nacional Eslovaco (Námestie SNP), tiene puestos de fruta y verdura, de comida rápida, un bar-restaurante y un café.

Viejo Mercado


El rabino judío Chatam Sofer nació en Frankfurt en 1762 como Moshe Schreiber. Fue un defensor acérrimo del judaísmo tradicional y contrario a cualquier reforma. En 1806, tras aceptar el cargo de rabino, se mudó a Bratislava, donde fundó una yeshiva, que se convirtió en una de las más prestigiosas escuelas de Europa y funcionó hasta la II Guerra Mundial, trasladándose después a Israel. En ella se formaron más de 150 rabinos. Murió en 1839. Su tumba se encuentra en la calle Žižkova, cerca del túnel del tranvía que atraviesa la colina del Castillo, y es lugar de peregrinación, sobre todo para los judíos ortodoxos europeos.
Del antiguo barrio judío solo quedan de él unas pocas casas que hay por la colina del Castillo, en la calle Židovská.
El Museo de la Cultura Judía (Múzeum Židovskej Kultúry) organiza exposiciones temporales sobre el judaísmo o sobre la comunidad judía de Eslovaquia.
El Monumento al Holocausto se halla cerca del lugar donde se levantaba la antigua sinagoga.


ŽILINA

Es conocida como la Perla del Váh y tiene unos 100.000 habitantes.
Se encuentra en la línea de tren Bratislava - Košice, a unas 3 horas de Bratislava.
Cuenta con un gran complejo de producción de automóviles y tiene gran tradición universitaria.
Entre 1429 y 1434 fue dirigida por un gobierno de husitas.

A la Plaza Hlinkovo dan la torre de Burian (Burianova Veža), en estilo renacentista, y la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, originaria del siglo XV pero muy reformada.
La Plaza Mariánske es una hermosa plaza porticada en la que destacan dos edificios: el Ayuntamiento, cuyo aspecto actual data de 1890; la iglesia barroca de San Pablo, con dos torres y un monasterio jesuita del XVIII. En las inmediaciones de esta plaza se encuentra un popular mercadillo en el que se venden todo tipo de productos.
La iglesia de San Esteban, a kilómetro y medio al suroeste de la ciudad, en el barrio de Závodie, conserva unos valiosos frescos románicos.
El castillo de Budatin (Budatínsky Zámok) se localiza a kilómetro y medio de la ciudad, en la confluencia de los ríos Váh y Kysuca. Sus orígenes se remontan a los siglos XIII y XIV.

Iglesia barroca de San Pedro

En el tren que va de Bratislava a Žilina conozco a Beatrix, una mujer que vive en Bratislava pero tiene en Žilina a una hermana. Beatrix, que habla alemán, me ofrece dar un paseo juntos para mostrarme la ciudad, lo que lógicamente acepto. Nos acercamos también hasta el cementerio, pues ella quiere hacer una breve visita a la tumba en la que están enterrados sus padres y ahí me aparto durante un rato para dejarla sola.

Ayuntamiento

Comemos al aire libre, bajo los soportales de la Plaza Mariánske, en un restaurante que se llama Voyage Voyage. Recuerdo vagamente haber tomado un san jacobo con su guarnición.

Plaza Hlinkovo

Me despido de Beatrix y tomo un autobús de Žilina a Terchová, un agradable pueblo que está al pie de las montañas Mála Fatra o Pequeños Fatras.



MÁLA FATRA - PEQUEÑOS FATRAS
 
Es un macizo montañoso, declarado Parque Nacional en 1988, que queda dividido en dos partes por el río Váh:
  • Al noreste, los Krivánská Fatra, más escarpados, entre los que se encuentran picos como Vel´ký Kriváñ (1.709 m.), Malý Kriváñ (1.671 m.), Chleb (1.647 m.), Hromové (1.636 m.), Vel´ký Rozsutec (1.610 m. y quizá su cumbre más hermosa), Stoh (1.608 m.) y Poludñový Grúñ (1.460 m.). Los mejores accesos son Terchová y Šútovo.
  • Al oeste de Martin, los čanská Fatra o Martínské Hole, más redondeados, cuya máxima altura es el Vel´ka Lúka (1.476 m.).



TERCHOVÁ


Esta localidad, a 25 km. de Žilina, es la entrada al valle de Vrátna y el principal acceso a los Krivánská Fatra. Pasaré en este pueblo, del que guardo un grato recuerdo, un total de cuatro noches, las dos primeras en la Penzión Šibenica y las dos últimas en la Penzión Eden.
Hay autobuses desde Žilina con frecuencia, con conexiones a Vrátna, Štefanová, Hotel Diery, Biely Potok y Starý Dvor, y funciona también diariamente un ferry a Strečno.
Hice tres excursiones lineales por las montañas de Malá Fatra, valiéndome del autobús para desplazarme hasta el punto de partida y para volver a Terchová desde el punto final de la ruta. El mapa n° 110 (Malá Fatra - Vrátna) de la editorial VKÚ, a escala 1:50.000, le permite a uno manejarse sin problemas.

Terchová

En la iglesia de los santos Cirilo y Metodio (Kostol Sv. Cyrila a Metoda) se exhibe un curioso belén de madera, en el que las figuras se mueven.

Iglesia de los santos Cirilo y Metodio

Aquí nació el popular héroe eslovaco Juraj Jánošik. Hay una estatua suya de aluminio (Socha Juraj Jánošika) en la cima de una pequeña colina, a la salida del pueblo por la carretera a Vrátna.

Estatua de Juraj Jánošik

El bandido Juraj Jánošik es todo un héroe nacional en Eslovaquia, una especie de Robin Hood y un mito en el que se entremezclan la verdad y la invención. Ha sido protagonista de tres películas de cine y de una ópera, e incluso hay un juego de naipes dedicado a él.
Nació en 1688 en Terchová, hijo de campesinos, en una época de gran malestar social, en la que los campesinos reclamaban cada vez con más apoyos la abolición del régimen de servidumbre. Muy joven se alistó en el ejército dirigido por el noble húngaro Ferenc Rákoczi II, que pretendía derrocar a la casa real de los Habsburgo. Entretanto fallecerían su madre y su padre, este último a causa de la paliza que le propinó su patrón. Tras la derrota definitiva de Rákoczi en 1708, se hizo bandolero y vivió durante cinco años como salteador de caminos en el valle del Váh. Se movía con gran agilidad y rapidez por las montañas. Robaba todo lo que podía a los propietarios más ricos. Pronto empezó a correr la leyenda de que repartía gran parte de sus botines entre la gente más pobre. En 1713 fue capturado en una taberna, condenado a muerte y colgado de un gancho por las costillas en la plaza principal de Liptovský Mikuláš. Sus restos reposan actualmente en el cementerio nacional de Martin.




Subida a los picos Vel´ký Rozsutec y Stoh

Punto de partida: Hotel Diery.
Punto de llegada: Štefanová, situada a 625 metros de altura.

La subida por el valle de Diery (marcas azules) se divide en tres tramos: Dolné Diery (Bajo Diery), Horné Diery (Alto Diery) y Tesná Rizña. Se atraviesan pinares y hayedos. A veces se camina junto al río, que en algunos tramos muy sombríos discurre encañonado. Con la ayuda de escaleras y barandillas metálicas se superan los tramos rocosos más comprometidos o resbaladizos.

Al comienzo de la excursión


Se alcanzan los collados de Tanečnicou (1.180 m.) y Medzirozsutce (1.200 m.). A la izquierda queda la cima rocosa del Malý Rozsutec (1.344 m.), al que no subiré.

Malý Rozsutec

Desde el segundo de los collados ascendemos al escarpado pico de Vel´ký Rozsutec (1.610 m.) por un sendero de marcas rojas, equipado con cadenas en los pasos de mayor dificultad. En la cima hay una sencilla cruz de hierro.

Vel´ký Rozsutec


Vista del valle en la subida


En la cumbre del Vel´ký Rozsutec


Vista hacia los picos Stoh y Vel´ký Krivañ


Tras hacer cumbre, se desciende por la vertiente opuesta de forma directísima hasta el collado de Medziholie (1.185 m.) y desde allí se sube al redondeado pico de Stoh (1.607 m.). Se siguen las marcas rojas descendiendo hasta el pico de Poludñový Grúñ (1.460 m.).

Vel´ký Rozsutec


Štefanová


Se abandonan por fin las marcas rojas y se siguen las amarillas hasta el refugio de Chata na Grúni. La bajada final hasta Štefanová se hace por un sendero de marcas azules, dejando a nuestra izquierda el pico Gruñ (989 m.).

Chata na Grúni


Subida a los picos Hromové, Chleb y Vel´ký Kriváñ

Punto de partida: Vrátna, pequeño centro de esquí.
Punto de llegada: Estación terminal del telecabina (collado de Snilovské).

En Vrátna se toma un sendero de marcas amarillas que se interna en el bosque y en menos de una hora alcanza la pradera en la que se encuentra el refugio de Chata na Grúni, por el que pasé ayer. Por detrás del refugio asoma la silueta rocosa del Vel´ký Rozsutec.

Chata na Grúni y Vel´ký Rozsutec

Se sube al pico de Poludñový Grúñ (1.460 m.) siguiendo las marcas amarillas que utilicé ayer de bajada. Una vez en el cordal, se tuerce hacia la derecha siguiendo las marcas rojas que nos llevan por toda la línea de cumbres. Hacia la izquierda tenemos buenas vistas de los dos picos a los que subí ayer, Vel´ký Rozsutec y Stoh.

Stoh


Vel´ký Rozsutec

Siguiendo el cordal y las marcas rojas se alcanzan sucesivamente los picos Hromové (1.636 m.), Chleb (1.646 m.) y Vel´ký Kriváñ (1.709 m.), máxima altura de los Mála Fatra.

Estación terminal del telecabina


En la cima del pico Vel´ký Kriváñ

Para el descenso retrocedo hasta el collado de Snilovské donde tomo el telecabina que me baja de nuevo a Vrátna después de tomar un tentempié en la cafetería.


Subida a los picos Pekelník, Malý Kriváñ y Suchý

Punto de partida: Telecabina de Vrátna.
Punto de llegada: Strečno.

Tomo de nuevo el autobús de Terchová a Vrátna y allí me toca esperar casi una hora a que me abran el telecabina con el me quitaré de golpe unos 900 metros de desnivel.

Al echar a andar la niebla cubre ligeramente las cumbres pero en poco tiempo se disipará totalmente. Durante todo el dia voy a seguir el sendero de marcas rojas que se dirige por el cordal hacia el extremo más occidental de los Malá Fatra, subiendo inicialmente a los picos de Pekelník (1.609 m.) y Malý Kriváñ (1.671 m.).

Algo de niebla al comienzo

En la cumbre del Malý Kriváñ

Desde el pico de Malý Kriváñ (1.671 m.) se desciende, siguiendo el cordal, hasta el collado de Priehyb (1.462 m.).

En el collado de Priehyb

A continuación viene un tramo en el que hay que hacer algunas trepadas y destrepes fáciles por terreno pedregoso hasta alcanzar el pico Suchý (1.468 m.), coronado por una cruz con la bandera eslovaca.

En la cumbre del pico Suchý

A partir de aquí se continua descendiendo por el cordal en dirección al pueblo de Strečno, a orillas del río Váh. A ratos se ven tanto el pueblo como el río e incluso la ciudad de Žilina, que queda aún un poco más lejos. Paso por el refugio de Chata pod Suchým, donde hago un descanso para comer un bocata que llevo en la mochila y beberme una kófola que compro allí.

Chata pod Suchým

Continuo el descenso por el bosque y al cabo de un rato llego a un promontorio desde el que se tienen buenas vistas sobre el Meandro de Domasinsky, una amplia curva que traza el río Váh.

Meandro de Domasinsky

En Strečno espero un rato el tren que me lleva a Žilina y allí tomo el autobús para regresar una noche más a Terchová.


LAS MINAS DE LOS MONTES METÁLICOS


Las regiones del centro y el norte de Eslovaquia son ricas en minas de cobre, plata y oro. De hecho, a los macizos centrales del país se les conoce como los Montes Metálicos Eslovacos (Slovenské Rudohorie).
A partir del siglo XIII y hasta el descubrimiento de las grandes minas americanas en el siglo XVI, de estas montañas se extrajo la mayor parte de los metales preciosos que en forma de moneda circulaban por Europa.
Las principales ciudades mineras eslovacas han sido, a lo largo de la historia, Banská Stiavnica, la ciudad de la plata, Banská Bystrica, la ciudad del cobre, y Kremnica, la ciudad del oro.


BANSKÁ BYSTRICA

Tiene unos 90.000 habitantes, se encuentra a orillas del río Hron y se la considera la capital del Alto Hron (Horehronie). En alemán se la conoce como Neusohl y en húngaro como Besztercebánya. Conserva un casco antiguo bastante atractivo, con restos de una ciudadela del siglo XV. Está conectada con Cracovia y Budapest por medio de autobuses.
Pasaré en esta ciudad tres o cuatro noches, no recuerdo bien, alojado en la Penzión Grand, que se encuentra en la calle Horná (o de arriba). En esa misma calle  hay una cervecería altamente recomendable, el Pivovar Perla, en el que elaboran la cerveza ellos mismos y la sirven a precios muy baratos. Utilizaré Banská Bystrica como base para visitar en excursiones de un día Banská Stiavnica, Vlkolínec y los Nízke Tatry.
En los alrededores de Banská Bystrica había minas de cobre y plata, que estuvieron en explotación entre los siglos XIV y XVII.
En agosto de 1944 se originó en esta ciudad, promovido por la resistencia partisana, el Alzamiento Nacional Eslovaco (Slovenské Národné Povstanie o SNP) contra los nazis y su gobierno títere eslovaco, dirigido por el sacerdote católico Josef Tiso. La plaza principal de Banská Bystrica, a la que se conoce como Plaza del Alzamiento Nacional Eslovaco (Námestie SNP), está consagrada a este importante acontecimiento histórico.

Plaza del Alzamiento Nacional Eslovaco


Vista de la plaza desde la Torre del Reloj

Esta plaza es en realidad la antigua plaza del mercado, tiene unas dimensiones enormes y en su centro se levanta el monumento al Ejército Rojo. Rodean la plaza varios edificios emblemáticos y algunos palacios burgueses de llamativos colores: la Casa de Thurzo (Thurzov Dom), sede de la compañía minera Thurzo-Függer entre 1492 y 1540 y actual Museo de Eslovaquia Central (Stredoslovenské Múzeum); la Casa de Beniczký (Beniczkého Dom), reconstruida en 1660 sobre dos casas góticas anteriores, con logia veneciana y frescos; el Palacio Episcopal (Biskupský Palác), construido entre 1733 y 1787; la Torre del Reloj (Hodinová Veža), fechada en 1567; la iglesia de San Francisco Saverio (Kostol Sv. František Xaverský), levantada en 1703 y ampliada en 1843.

Torre del Reloj e Iglesia de San Francisco Saverio

Iglesia de San Francisco Saverio

El Antiguo Castillo (Mestský Hrad) fue construido en el siglo XV. Al desmantelarse las murallas y ampliarse la ciudad en el XIX, se perdió casi por completo, quedando hoy solo una barbacana con torre.

Antiguo Castillo e Iglesia de la Asunción

La iglesia de la Asunción (Panny Marie Nanebevzatej), que queda detrás del castillo, fue erigida en el siglo XIII. En 1492 se le a adió una segunda iglesia adosada a las paredes del viejo castillo.

Iglesia de la Asunción

Otros monumentos notables son la Casa de Matej (Matejov Dom), construida en 1479 para el rey húngaro Matías Corvino, el Viejo Ayuntamiento, que data de 1500, y el Museo del SNP, un edificio del más puro estilo soviético en el que se hace un repaso al papel desempeñado por Eslovaquia en las dos guerras mundiales y se rinde honor a los milicianos partisanos.

Vídeo de un trío cubano tocando en la plaza el Hasta siempre, comandante


BANSKÁ ŠTIAVNICA

Esta ciudad de unos 15.000 habitantes, que en alemán se la llamaba Schemnitz y en húngaro Selmecbánya, fue un importante centro minero, con vetas de plata y oro, explotadas durante siglos. De entre las familias burguesas que controlaban las minas, alemanas y húngaras, los más poderosos fueron los Függer. Según está documentado, en 1627 se empleó aquí por vez primera la pólvora en el proceso de explotación de una mina.
En el siglo XVIII, como consecuencia de la intensa actividad minera, se convirtió en la tercera ciudad más grande del reino de Hungría. Pero las minas terminaron por agotarse y la ciudad entró en decadencia, comenzando a perder población.
Es una población de empinadas callejuelas, repletas de escaleras, iglesias, varios palacios y otros edificios notables. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Banská Stiavnica


La plaza principal del casco antiguo es la Plaza de la Santísima Trinidad (Námestie Sv. Trojice), en el medio de la cual se levanta la Columna de la Peste. Esta plaza se halla flanqueada por palacios construidos por mercaderes alemanes y húngaros, que antiguamente eran los dueños de las minas. En un extremo de la plaza se levanta la iglesia gótica de Santa Catalina (Kostol Sv. Kateríny) y un poco más allá, el Ayuntamiento (Radnica), con su reloj invertido.

Columna de la Peste


Ayuntamiento e Iglesia de Santa Catalina

La Torre Avisadora (Klopačka), de 1681, se utilizaba para avisar a los mineros de los cambios de turno en el trabajo, así como en otras ocasiones especiales.
Cuenta la ciudad con dos castillos, levantados en sendas colinas. El Castillo Viejo (Starý Zámok) se construyó entre 1546 y 1559 a partir de una antigua iglesia románica, que fue fortificada. El Castillo Nuevo (Nový Zámok), levantado en una colina opuesta al anterior, es una construcción absolutamente sencilla. Ambas fortificaciones fueron erigidas por los burgueses locales para proteger sus riquezas de los turcos, que no llegarían nunca a ocupar la ciudad.

Castillo Viejo

Pueden visitarse varios museos dedicados a la minería, destacando el Museo de la Minería Eslovaca (Slovenské Banské Múzeum) y el Museo Minero al Aire Libre (Banské Múzeum v Prírode), en una antigua mina al sur del centro.


NÍZKE TATRY - BAJOS TATRAS


Es una cordillera de unos 80 km. de largo, que se extiende de oeste a este, en la que destacan los picos Ďumbier (2.043 m.), Chopok (2.024 m.), Dereše (2.004 m.), Chabenec (1.955 m.) y Král´ova Hol´a (1.948 m.).
Fue declarada Parque Nacional en 1978.
Está cubierta por bosques en un 80 % de su superficie, que en cotas medias y bajas se hacen casi impenetrables, siendo uno de los santuarios o refugios del oso pardo en Eslovaquia.
Por el cordal principal discurre el sendero de gran recorrido que atraviesa Eslovaquia de punta a punta y está señalizado con marcas blancas y rojas (Cesta Hrdinov SNP).

Accesos:
  • Liptovský Mikuláš, que cuenta con un gran parque acuático (Tatralandia) y dispone de buenas conexiones en tren y autobús.
  • Cuevas de Demänovská Dolina (parada de autobús), un poco antes de llegar a Jasná.
  • Jasná, un centro de esquí en el valle de Demänova (Demänovská Dolina).
  • Collado de Čertovica, a 1.238 m., en la carretera 72, entre Liptovský Mikuláš y Brezno. Hay autobuses.
  • Brezno, desde el sur.

BREZNO


Cuenta con un bello centro histórico, disponiéndose los principales edificios en torno a la plaza de Štefanika.

Plaza de Štefanika y Torre de la Ciudad

Es la puerta de entrada a los Nízke Tatry desde el sur. Hay autobuses que salen del andén nº 5 y nos aproximan a las montañas, parando en Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Tále (Hotel Partizán), Trangoška y Srdiečko. A las 7:55 sube hasta Srdiečko, pero a las 9:30 solo hasta Tále. El último de vuelta sale en verano de Srdiečko a las 18:15.


Subida a los picos Ďumbier y Chopok

Punto de partida: Hotel Mýto, al que se llega en autobús desde Brezno y queda un poco más arriba del pueblo de Mýto, que se encuentra a una altura de 630 m.
Punto de llegada: Srdiečko, a más de 1.000 m., donde hay un parking y puede cogerse el autobús de bajada a Brezno.
Mapa n° 122 (Nízke Tatry - Chopok), a escala 1:50.000 de la editorial VKÚ.

La subida desde el Hotel Mýto al refugio de Štefanika se hace siguiendo un sendero que viene dibujado con color naranja en el mapa. Al principio es más bien un camino de gravilla y a partir de un determinado punto es ya un sendero con todas las de la ley. Se asciende por el valle de Mlynná (Mlynná Dolina) y luego por Zelenská Mlynna. Es un paraje muy solitario en el que no me encuentro con nadie.

El refugio de Štefanika en lo alto del cordal

En el refugio de Štefanika (Chata Štefanika), a 1.728 m., que tiene una estupenda terraza con vistas, muy concurrida, hago una parada a picar algo de lo que llevo y a beberme una kófola. Se puede coger agua para rellenar la cantimplora. Se conecta con el sendero de marcas rojas que discurre por la línea de cumbres, que tomo hacia la izquierda para alcanzar el collado de Krúp o Krúpovo Sedlo (1.922 m.). A partir del refugio me he cruzado ya constatemente con gente.

En el collado de Krúp

En el collado hay que desviarse hacia la derecha para alcanzar en menos de media hora el pico Ďumbier (2.043 m.), máxima altura de los Nízke Tatry, coronado por una gran cruz metálica.

La cruz cimera del pico Ďumbier
Vistas desde el pico Ďumbier

De vuelta al collado de Krúp, se continúa por el cordal en dirección al pico Chopok (2.024 m.), que es la segunda mayor altura de estas montañas. No hay más que seguir las marcas rojas. Bajo la cima de este pico hay un pequeño refugio guardado que se llama Kamenná Chata, en el que me bebo otra kófola para mantener el organismo bien hidratado.

Hacia el pico Chopok

Kamenná Chata

En la cumbre del pico Chopok

La bajada al Hotel Kosodrevina, que lleva el nombre del típico abeto enano de estas montañas, y de aquí a Srdiečko la hago por un sendero que viene dibujado en naranja en el mapa y que está bien señalizado. En Srdiečko tomo el autobús de regreso a Brezno.

Hotel Kosodrevina
Srdieçko

Kosodrevina
Este pino enano es una especie exclusiva de la cordillera de los Cárpatos, que aparece entre 1.500 y 1.900 metros de altitud. Consigue soportar el paso del invierno bajo espesores de nieve de entre 2 y 4 metros.


RUŽOMBEROK

Esta ciudad, en la confluencia de los ríos Váh y Revica, es una de las más importantes de la región histórica de Liptov.
En alemán se la conoce como Rosenberg y en húngaro, Rózsahegy.
Aquí nació el conocido actor Peter Lorre (1904-1964), que trabajó en el teatro, entre otros, para Bertold Brecht y debutó en el cine en la película El vampiro de Düsseldorf, dirigida por Fritz Lang. Años más tarde emigraría a los Estados Unidos y trabajaría en Hollywood, siendo recordado por hacer papeles siniestros en películas de misterio (El hombre que sabía demasiado, Casablanca, Arsénico por compasión, etc.).


Ružomberok



VLKOLÍNEC


Es una aldea campesina, a 720 metros de altitud y al pie del monte Sidorovo (1.100 m.). Se encuentra 5 o 6 km. al sur de Ružomberok.
Su nombre deriva de la palabra vlk, que es como se denomina en eslovaco al lobo.
En 1993 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Camino de Vlkolínec

Se conservan unas 45 casas construidas con troncos de madera (drevenica). En su mayoría fueron levantadas en el siglo XIX y aparecen enyesadas y pintadas en tonos pastel. Solo la base de los mueros es de piedra. Tienen tejado a dos aguas y están muy bien cuidadas.

Vista de Vlkolínec desde el monte Sidorovo

En 1828 está documentado que había 51 casas. Durante la Segunda Guerra Mundial los soldados alemanes quemaron parte del pueblo en represalia por la revuelta de los partisanos.







Las casas se componen de 3 estancias: por la puerta se accede a una antesala en la que se encuentran el horno y la cocina; a un lado, la cámara; al otro, el cuarto de estar, único que dispone de suelo de madera, pues en las otras dos estancias es de tierra.
Algunas casas pueden alquilarse para una estancia y otra se ha convertido en museo etnográfico en el que se exponen objetos de uso cotidiano en la cocina, en las labores domésticas o en las faenas del campo, así como varias fujaras, las típicas flautas largas que tocaban los pastores eslovacos.

Interior de una casa campesina

Fujara

Es una flauta muy larga con tres agujeros, tocada tradicionalmente por los pastores de la Eslovaquia central.
El tubo central de la flauta mide de 160 a 200 cm. de longitud y está acoplado a un tubo más corto de entre 50 y 80 cm.
Tiene gran valor como objeto artístico gracias a su elaborada ornamentación.

Hombre tocando la fujara


NITRA

Aquí el príncipe Pribina construyó hacia el año 830 una de las primeras iglesias cristianas de Europa central y oriental, de la que dicen que pueden reconocerse algunos restos en la iglesia de San Emmeram.

Actualmente cuenta con unos 100.000 habitantes y es conocida por elaborarse en ella la cerveza Corgoñ, que patrocina la primera división de la liga eslovaca de fútbol.

Se divide en Ciudad Alta (Horné Mesto), al pie de los restos del castillo, y Ciudad Baja (Dolné Mesto), en torno a la plaza de Svätoplukovo (Svätoplukovo Námestie).

El Castillo de Nitra (Nitriansky Hrad) viene a ser un complejo eclesiástico fortificado o conjunto de murallas y bastiones que albergan en su interior tres pequeñas iglesias, que se conocen conjuntamente como Catedral de San Emmeram (Katedrálny Biskupský Chram Sv. Emeráma): Iglesia de San Emmeram (Kostol Sv. Emeráma), una diminuta rotonda románica del siglo XI, que se encuentra a la derecha de la antesala y es la más antigua de las tres; Iglesia Baja (Dolný Kostol), que se encuentra detrás de la antesala, subiendo las escaleras, y cuenta con un extraordinario relieve en mármol del Descendimiento; Iglesia Alta (Horný Kostol), arriba de las escaleras, que se terminó en 1355, se halla repleta de dorados y mármol rojo, y en su galería cuenta con órgano, frescos y pinturas.

Catedral de San Emmeram


Catedral de San Emmeram

Al oeste de la catedral se encuentra el Palacio del Obispo (siglo XVIII).
En los jardines de la Plaza de Pribina (Pribinovo Námestie) se levanta una moderna estatua del príncipe Pribina. A la plaza se abren los edificios del Gran Seminario (Vel’ký Seminár), del Seminario Menor (Malý Seminár) y de la Casa Canónica (Kanónia), una residencia para obispos de 1820, en la que destaca la estatua de Atlas aguantando la esquina, reproducida en la etiqueta de la cerveza local Corgoñ.

Seminario Menor y estatua del príncipe Pribina


Atlas convertido en emblema de la cerveza Corgoñ

La Galería Estatal de Nitra (Nitrianska Galéria) expone obras de artistas eslovacos modernos.

Galería Estatal de Nitra

En la plaza de Svätoplukovo se encuentran el Ayuntamiento (Mestský Dom), de 1882, y el Teatro Municipal, de estilo modernista.

Ayuntamiento


KOMÁRNO

Es una ciudad fronteriza, partida en dos por el Danubio (Dunaj en eslovaco y Duna en húngaro): al norte del río, la parte eslovaca; al sur, cruzando el puente, la húngara, que llaman Komárom, desde la que hay frecuentes trenes a Budapest. El río Váh, que nace en la vertiente norte de los Bajos Tatras (Nízke Tatry), se junta aquí con el Danubio.

El Danubio desde la parte húngara

Komárno viene a ser el centro cultural de la minoría húngara en Eslovaquia. Aproximadamente dos tercios de la población habla húngaro y todos los letreros son bilingües.

Cuenta con un hermoso centro histórico, destacando el Ayuntamiento (Radnica), la iglesia de San Andrés (Kostol Sv. Ondreja) o el Palacio de Zichy, actualmente museo en el que se exponen fotografías de la ciudad y curiosidades sobre el escritor local húngaro Jókai Mór.

Ayuntamiento


Iglesia de San Andrés

El Sitio de Europa (Nádvorie Európy), cuya remodelación terminó en el año 2000, es una plaza con edificios que reproducen la arquitectura de más de 20 paises europeos.

Plaza de Europa

Al este de la ciudad se encuentra un gran castillo o fortaleza amurallada del siglo XVI (Stará Pevnost), al estilo de una ciudadela, que se halla en ruinas.


BUDAPEST

La capital de Hungría, tierra de los magyares, situada al norte del país y a orillas del Danubio o Duna, pone el colofón a este viaje. A lo largo de la historia ha sido en varios momentos sede de la monarquía húngara, definitivamente abolida en 1944. Pasaré aquí un par de noches, alojado en casa de József, un amigo húngaro al que conocí en Madrid hace unos cuantos años. El calor aprieta en estos días de finales de agosto. Tenemos más de 30 grados en las horas centrales del día, pero eso no nos va a echar atrás a la hora de dar nuestros paseos.

Budapest, conocida con los sobrenombres de Perla o Reina del Danubio, tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes y fue oficialmente fundada en 1873, como fruto de la fusión de tres ciudades que, por separado, siguen manteniendo su propia personalidad:
  • Buda, la tranquila ciudad medieval, situada en la margen derecha del Danubio y encaramada sobre una colina.
  • Óbuda, también en la margen derecha y en la que vive József, que conserva las ruinas de unas termas romanas.
  • Pest, el moderno y ruidoso ensanche urbano, separado de las anteriores por el río.
El río

El Danubio, atravesado por siete puentes y salpicado de varias islas, entre las que destacan las de Margarita y Csepel, es el eje que articula y confiere personalidad a la ciudad.

El Puente de las Cadenas (Széchenyi Lánchid), quizá el más popular de los puentes de la ciudad, es un puente colgante que se ilumina de noche y por el que circulan tanto vehículos a motor como ciclistas o peatones. Durante la Segunda Guerra Mundial fue dinamitado por los nazis al retirarse de Pest a Buda y en 1949 se terminó su reconstrucción.

Puente de las Cadenas


El Palacio Real desde el Puente de las Cadenas

Demasiado oriental para Occidente y demasiado occidental para Oriente, en Budapest se combinan los más variados estilos arquitectónicos, del barroco al art nouveau, pasando por el neoclásico o el neogótico. Si vas de París a Budapest, creerás estar en Moscú, pero si vas de Moscú a Budapest, creerás estar en París, solía decir el músico y compositor György Ligeti (1923-2006).

Otra figura ligada a la ciudad es la del pianista y compositor Franz Liszt (1811), a pesar de que nació en el pueblo de Raiding, que por aquel entonces pertenecía al Reino de Hungría y actualmente forma parte de Austria, y de que nunca vivió en Budapest, aunque se desplazase a ella en numerosas ocasiones para ofrecer sus recitales de piano, por ejemplo en la sala de conciertos del Bigaró o Casino. Es considerado hoy en día el músico húngaro más insigne, si bien su lengua materna era el alemán.

La moneda que se utiliza en Hungría es el florín (forint en húngaro y HUF en código ISO) y un euro equivale aproximadamente a 300 florines.

El metro de Budapest, construido en 1896, es el segundo más antiguo de Europa después del londinense y conserva un cierto sabor de época. Consta de tres líneas, no hay tornos de entrada para acceder a los andenes y los trenes tienen un cierto aire soviético.





La enorme Basílica de San Esteban (Szent István Bazilika) está consagrada al primer rey de Hungría y fundador de la Iglesia húngara.

Basílica de San Esteban

Basílica de San Esteban

El grandioso Parlamento (Országház) se levanta en la plaza Kossuth, a orillas del Danubio y es el edificio más grande dedicado a estas funciones que existe en Europa. Es de estilo neogótico, con algunos toques renacentistas, barrocos y bizantinos. En su construcción se emplearon mármoles blancos y dorados. La cúpula tiene casi 100 metros de altura. Domina el color blanco, con la excepción de los tejados, que son rojos.

Vista del Parlamento desde el Bastión de los Pescadores

La Ópera Nacional de Hungría (Magyar Állami Operaház) es bastante parecida en su diseño a la de Viena.

Ópera

El barrio judío se extendía por la parte de Pest y su edificio más notable era la Gran Sinagoga (Nagy Zsinagóga), que es la segunda sinagoga más grande del mundo después de la de la Quinta Avenida de Nueva York. Se encuentra en la calle Dohány, que en yiddish quiere decir Tabaco. Su fachada bicolor está revestida de ladrillo rojo y crema. Presenta dos torres de 45 metros de altura, rematadas por esferas negras y doradas. En su interior caben unas 3.000 personas.

Gran Sinagoga

Durante la Segunda Guerra Mundial la explanada situada junto a la Gran Sinagoga se convirtió en campo de concentración en el que los judíos budapestinos se vieron recluidos. Muchos de ellos murieron aquí mismo y sus cuerpos fueron echados a una fosa común. Otros muchos fueron deportados por los nazis a otros centros de exterminio. En el patio trasero de la Gran Sinagoga se ha creado el llamado Parque del Memorial, en cuyo centro se levanta el Árbol de la Vida, un sauce de metal con los nombres de cientos de víctimas del Holocausto grabados en sus hojas.

Sinagoga de Rumbach

El Museo Nacional de Hungría (Magyar Nemzeti Múzeum) es un edificio clasicista de estilizada fachada, que recuerda a los templos griegos. Se accede al mismo por una escalinata flanqueada por altas columnas y está coronado por un frontón triangular historiado. Se construyó por iniciativa del empresario y reformista Széchenyi, que pertenecía a una familia aristocrática. En su interior alberga siete colecciones que sintetizan la historia de Hungría desde la era romana hasta la caida del régimen comunista. La entrada es gratuita para los ciudadanos comunitarios.

Museo Nacional de Hungría 

El Mercado Central de Budapest (Vasarcsarnok), restaurado en 1995, es un edificio de estilo art nouveau con estructura de hierro y elementos decorativos de vidrio y cerámica. En la primera planta hay puestos que ofrecen verduras, quesos, carenes, pescado, dulces y, por supuesto, pimentón picante (paprika) que se emplea habitualmente en la elaboración de embutidos. En el segundo piso pueden encontrarse textiles, pieles, vinos y souvenirs. Hay también dos restaurantes.

Mercado Central de Budapest


Museo de Bellas Artes y Plaza de los Héroes


El Palacio Real (Király Palota o Budai Vár), que corona el barrio del castillo o de Buda, se construyó para que fuera residencia de los reyes húngaros de la dinastía de los Habsburgo, pero jamás vivió en él ningún rey. Es un edificio de estilo clásico con columnas griegas. Delante de él se levanta la estatua ecuestre de un noble de la Casa Real de Saboya. Alberga la Galería Nacional de Hungría, que reune obras maestras de pintores, escultores y artistas húngaros.

Palacio Real

El Bastión de los Pescadores (Halászbástya) es un precioso mirador con pequeñas torres y arcos neorrománicos, construido a finales del siglo XIX. Ofrece estupendas vistas de la amplia curva que traza el Danubio, del Parlamento, de la Catedral de San Esteban y de todo el barrio de Pest.

Bastión de los Pescadores

Bastión de los Pescadores

Vista de la Catedral de San Esteban

La Iglesia de Matías (Mátyás Templom) es de estilo neogótico y tiene una alta torre. Delante de ella se encuentra el Monumento a la Trinidad. Pese a ser una iglesia católica, no lleva el nombre de ningún santo, sino de uno de los reyes más poderosos que tuvo el Imperio húngaro y que se caso aquí. También se coronaron aquí varios reyes húngaros de las Casa de Habsburgo, entre ellos Francisco José, que se casaría con la emperatriz Sissi.

Iglesia de Matías

Ayuntamiento Viejo de Buda


Budapest es famosa por sus baños termales. Cuenta en efecto con 118 manantiales de los que a diario surgen 70 millones de litros de aguas termales y medicinales, a unas temperaturas que oscilan entre 20 y 80 grados centígrados. Esta riqueza natural fue uno de los motivos que impulsaron a los romanos a establecerse aquí.
Durante la ocupación turca se dio impulso a la construcción de piscinas con fines higiénicos y terapéuticos, datando de esta época los baños turcos de Rudas (siglo XVI), aún en uso, que se encuentran en la orilla de Buda, entre el Danubio y el monte Gellért, y cuentan con siete piscinas, la principal de las cuales se encuentra en una sala de columnas octogonal cubierta por una cúpula cuajada de pequeños agujeros, que con la luz que entra del exterior parecen estrellas. Otros baños turcos son los de Király (de fines del XVI) y los de Rác.
El balneario de Gellért se encuentra en la falda de la colina del mismo nombre y es quizá el más hermoso de los balnearios de la ciudad. Conserva el mobiliario, las estatuas, las columnas y los vidrios originales de principios del siglo XX. Otros balnearios públicos que merecen destacarse son el de Széchenyi, localizado en el barrio de Pest, y el de Lukács, inaugurado en 1937 en un edificio de fines del XIX.

Termas de Széchenyi

Cine
Sin destino, dirigida en 2005 por Lajos Koltai y basada en la novela del nóbel de literatura Imre Kertész, nos acerca al horror del Holocausto y al sufrimiento padecido por la comunidad judía de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría deportada por los nazis a campos de concentración.
Budapest, coproducción húngaro-luso-brasileña dirigida en 2009 por Walter Carvalho y basada en una novela del brasileño Chico Buarque, está protagonizada por un escritor que atraviesa un bache en su vida y vive a caballo entre dos ciudades de fuertes contrastes, Río de Janeiro y Budapest. Dos ciudades y dos mujeres.
Underground Evolution es una película de estética gótica, dirigida en 2006 por Len Wiseman, que se desarrolla en un Budapest terrorífico en el que los vampiros se enfrentan a los licántropos.


ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE ESLOVAQUIA


Lengua
El eslovaco pertenece al grupo eslavo occidental de las lenguas indoeropeas, junto con el checo, el polaco y el lusato. Muestra una gran afinidad con el checo. Solo fue codificado en los siglos XVIII y XIX, principalmente en 1843 por Lúdovit Štúr, periodista y máximo protagonista del resurgimiento nacional eslovaco.


Alfabeto
El alfabeto cirílico fue introducido en el siglo IX por los monjes Cirilio y Metodio, responsables de la evangelización y cristianización de los pueblos eslavos.
En los tiempos del imperio austrohúngaro se produjo la sustitución del alfabeto cirílico por el alfabeto latino, que es el utilizado actualmente para escribir en eslovaco.


Dónde comer

Al camarero se le pide la carta o jedálny lístok.
Salaš es una antigua vivienda de pastores que se ha habilitado como restaurante para servir comidas.

Koliba es un restaurante de aspecto rústico, construido en madera y profusamente decorado en su interior, que tiene mayor categoría que el anterior.

Anuncio de un restaurante en un macarrónico español


Polievky – Sopas

Son típicas la sopa de ajo (cesnaková polievka), la sopa de col (kapustnica polievka o kapustová polievka), a la que se le pueden añadir salchichas, y la sopa de verduras (zeleninová polievka).


Halušky o bryndžové halušky

Es el plato nacional eslovaco y consiste en una especie de pasta, en forma de bolas parecidas a los ñoquis, cuya masa está hecha a base de patata.
Suele acompañarse de una salsa hecha con queso de oveja (ovčí syr), normalmente bryndža, y trocitos crujientes de tocino fritos (slanina).

Špeciality – Especialidades
Bryndžové pirohy – Raviolis rellenos de queso bryndža
Madárský guláš – Plato típico húngaro que consiste en un estofado de cerdo o ternera, acompañado de cebolla, pimiento y tomate
Vyprážany syr – Queso frito
Zapekaná – Tosta caliente con tomate, queso y champiñones

Mäso – Carne
Bravčové mäso – Carne de cerdo
Hovädzie mäso – Carne de ternera o de vaca
Kura – Pollo
Šunka – Jamón
Klobása – Salchicha

Ryba – Pescado
Pstruh – Trucha
Kapor – Carpa

Vajcia – Huevos
Hemendex – Huevos fritos con jamón
Omeleta – Tortilla

Prílohy – Acompañamientos
Zeleninový šalát – Ensalada de verduras
Zemiaky – Patatas
Zemiakové krokety – Croquetas de patata
Hranolky – Patatas fritas
Tatárska omáčka – Salsa tártara
Kyslá uhorka – Pepinos agrios o en vinagreta

Dezerty – Postres
Zmrzlina – Helado
Ovocný šalát – Ensalada o macedonia de frutas
Palacinky – Tortita o crépe que puede rellenarse de mermelada, chocolate o fruta

Pivo – Cerveza
Svetlé pivo – Cerveza rubia
Tmavé pivo – Cerveza negra
Vel’ké pivo – Cerveza grande
Malé pivo – Cerveza pequeña
Čapované pivo – Cerveza de barril
Flaškové pivo – Cerveza de botella
Nealko pivo – Cerveza sin alcohol

Anuncio de cerveza en un tren

Víno – Vino
Červené víno – Vino tinto
Biele víno – Vino blanco

Nápoje – Bebidas
Voda – Agua
Kófola – Refresco de cola con regusto a regaliz
Káva – Café
Čaj – Té
Mlieko – Leche
Slivovica – Aguardiente de ciruela
Demänovka – Licor de hierbasVodka
 

Webs
Consulado de Eslovaquia en Zaragoza (en español)
Radio Eslovaquia Internacional (también en español)
Slovak Spectator - Periódico digital
What´s on Slovakia

Bratislava
Centro de Cultura e Información de Bratislava (BKIS)
Servicio Turístico de Bratislava (BTS)
Bratislava - Sitio web patrocinado por la ciudad
Bratislava Guide (también en español)



Otras ciudades
Žilina
Terchová
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Ružomberok
Vlkolínec
Brezno
Nitra
Komárno


Trenes
Red de Ferrocarriles de Eslovaquia - Železnica Slovenskej Republiky (ŽSR)
Información de trenes y autobuses

Autobuses
Slovak Lines
Bus Portal
Turancar
IMHD – Public Transport Bratislava



Alojamiento
Travel Guide Slovakia - Listado de alojamientos y reservas por Internet
Ubytujsa - Habitaciones en casas particulares, hostales y refugios
Club de Camping y Caravaning de Eslovaquia



Senderismo y montañismo
Club de Excursionismo Eslovaco - Klub Slovenských Turistov
Unión Eslovaca de Montañismo - Slovenský Horolezecký Spolok
Slovakian Mountains
Montañas de Eslovaquia

Vel’ká Fatra – Grandes Fatras
Malá Fatra – Pequeños Fatras
Slovenský Raj
Mapas VKÚ
Dajama - Guías de senderismo en inglés y alemán
Guía Lonely Planet República Checa y Eslovaquia (Brett Atkinson, Lisa Dunford y Neil Wilson).
Rumbo a Eslovaquia (Sergi Lara). Editorial Laertes.
The High Tatras – Slovakia and Poland (Colin Saunders y Renáta Nárožná). Cicerone.
Altos Tatras y otros parques nacionales de Eslovaquia (Sergi Lara García). Desnivel.